努尔加大峡谷随想

努尔加大峡谷位于努尔加村旁，我第一次去那里是在4月下旬，我们这批刚从福建来的援疆人员到离新疆昌吉回族自治州昌吉市区30多公里的阿什里乡考察项目，由此得见令人神往的峡谷景色。

进入峡谷后，车子越往里走，四周的景象就越奇特。原以为我们已在大峡谷的上方，再往下俯瞰，其实不然：两侧山脉渐起，且成平行对立之势，我们才发现原来此时还在谷底。道路起伏不平，曾经应该是河床，历经亿万年冲刷，成为大自然造出的通道。远看两侧山上不见草木生长，与我们南方人印象中树木葱郁的青山截然不同，更添了许多苍凉。

但在这苍凉之中，也蕴含着意想不到的勃勃生机。仔细看，山腰乃至山顶不时有成片的小白点映入眼帘。当地向导告诉我们，那些是觅食的羊群。羊群？那么陡峭的山体，羊群竟然能爬到那么高！这光秃秃的山上能找到食物吗？我们在一处平坦开阔的地方停了下来，我抬眼望向数百米外的山坡才发现有淡淡的草绿色，低头看脚下时，果真有些长得干枯且稀疏的小草，几乎就湮没在灰黄的土块中，真所谓“草色遥看近却无”。

后来几次去努尔加大峡谷走了不同的路径。最为惊叹的一次是乘坐当地朋友的越野车，沿着高低起伏的山脊翻山越岭。上坡时感觉整个人身体后仰，车子好像要倒栽下来，大家都不禁惊呼起来。在峰顶高处眺望四野，层峦叠嶂，连绵不绝，顿觉天地之广阔无垠。远处天山高耸入云，在阳光辉映下，分不清那白亮刺眼的到底是积雪还是云朵。待到日落时分，太阳紧紧贴着远峰没入山头，那清晰的轮廓显得格外大、格外红，果真是“残阳如血”。微风拂面，恍如世外，苍穹之下仿佛就只有自己一人。

努尔加大峡谷有典型的丹霞地貌，那里以峡谷两侧沟壑纵横、色带瑰丽的悬崖峭壁而气象万千、引人入胜。去了几次，我对这里的地貌由来也多了几分了解。大峡谷以三屯河河谷为中心，来自远处天格尔雪峰的雪水好像一把巨刃，循天然之势劈开崇山峻岭，积亿年之功调出斑斓色彩，在沉积的红色岩层上切割出磅礴壮观、形态各异的山体，浸染出光彩夺目、四时变幻的“色彩骨架”。

据说努尔加大峡谷的风光不仅四季不同，阴晴雨雪各有美景，就连一天之中也多有变化。我相信在接下来的日子里有机会实地去领略到这些景象。而最牵动我的是，这片看似广袤雄浑、人迹罕至的土地，是否只存在于白云苍狗和成群牛羊的记忆中？

为解心中疑惑，我查阅了昌吉市相关史志资料，脑海中不时浮现出诸多历史片段和历史人物。虽然这些片段和人物与这个大峡谷的关系许多已无从考证，但那些故事一定是曾经发生在广袤的西域，出现在众多有名或无名的峡谷、山峦或者戈壁中。

掩卷之间，我想着应该夜探努尔加大峡谷，在一片漆黑之中或者清冷的月光下，山影如压，山风如诉。在这历史上湮没无名的努尔加大峡谷谷口，如若架设一面凝缩时空、穿越古今的大镜子，会看到什么样神奇的景象？

镜子中首先闪过西汉名将、首任西域都护郑吉。“汉之号令班西域矣，始自张骞而成于郑吉。”汉朝中央政权从此加强了对西域广大地区的管辖，保障了“丝绸之路”的畅通。郑吉屯兵西域，垦地积谷，尽管他在拒匈奴、破车师、降日逐的众多征战中是否穿越过这个大峡谷无稽可考，但来自历史深处的凝望，应该还留在峡谷的岩壁上。

应该还有写下“昌吉新鱼贯柳条，笭箵入市乱相招。芦芽细点银丝脍，人到松陵十四桥”诗句的纪晓岚，在他众多诗作中关于昌吉宁边的就有十多首。或许他谪戍期间深入民间，调查了解风土人情、民俗物产的足迹就曾涉足过努尔加大峡谷。

接下来入镜的就是林则徐那张忧国忧民、疲惫而不失刚毅的面孔。清道光二十五年正月初五，年近六旬的林则徐经榆树沟、芦草沟抵达昌吉。数日后，林则徐在给友人的赠诗中依旧表达出为国效力的饱满气概——“带围屡减腰仍瘦，笋束成堆眼已花。何日穹庐能解脱，宝刀盼上短辕车。”

林则徐在疆期间政绩卓著，而他对于西北边疆的莫大贡献还与另一历史人物有关，那就是左宗棠。离疆数年后，林则徐从云贵总督任上告病自云南返回福建途经长沙，特邀此时尚是在籍举人的左宗棠在湘江舟上相晤，将他此前在新疆整理的资料和绘制的地图全部交给左宗棠，并嘱咐道：“吾老矣……东南洋夷，能御之者或有人；然西定新疆，舍君莫属！”20多年后，左宗棠以衰迈之年，力排众议，抬棺出征，收复新疆。左宗棠在向朝廷告捷奏文中也屡有提及昌吉，可以想见当年征衣上的滴滴热血也曾浸入这片土地，汇入努尔加大峡谷的谷底。

日观大峡谷，四时有序，变化万千；夜探大峡谷，众山无语，唯留英名。这面大镜子也许就真的立在大峡谷中，看沧桑巨变，看时代变迁，无论日夜，让人不由得深情回眸。